Un buen día, tras la debacle de la
derrota ante los musulmanes, entre los años 716 y 724, unos
trescientos guerreros cristianos, mal pertrechados y agotados por la
fatiga, se guarecieron en la cueva donde moraban los cenobitas Voto,
Félix, Benedicto y Marcelo para ponerse a su amparo y descansar,
pues iban huyendo de una nueva incursión bélica de los musulmanes.
Durante un cierto tiempo, mientras
reponían sus fuerzas y curaban sus heridas, imploraron la ayuda del
cielo, celebrando ayunos, oraciones, vigilias y penitencias. Luego,
transcurridos unos días de meditación, siguiendo el sabio consejo
de los santos eremitas que les habían acogido y dado cobijo,
acordaron hacer frente a los enemigos de los cristianos, a la vez que
decidieron organizarse como una auténtica monarquía, tal como era
costumbre en la Hispania goda antes de la llegada de los musulmanes y
como sabían ocurría al otro lado de los montes Pirineos.
Reunidos todos los hombres y tras
celebrar una a modo de asamblea general al amparo de aquella inmensa
gruta, decidieron elegir y proclamar como primer rey de Sobrarbe a
don García Jiménez, señor de Amezcoa y Abárzuza, quien, una vez
investido de la dignidad real, cabalgando al mando de sus trescientos
guerreros y cuantos hombres pudo reclutar a lo largo del camino,
conquistó por las armas la lejana población de Aínsa, convertida
desde entonces en capital del nuevo reino sobrarbense.
Cuando aquella importante gesta acabó,
en pleno año del Señor de 732, en agradecimiento a los eremitas que
les habían acogido y dado ánimos en momentos tan difíciles, el rey
García Jiménez mandó construir en la enorme cueva un monasterio
para monjes, al que dotó con la regla cenobítica de san Benito, el
monje italiano. Acababa de morir así el anacoretismo y nacer la vida
eremítica en común. Había nacido el que pronto se llamaría
monasterio de San Juan de la Peña, en cuya abadía, convertida en
panteón real, se guardaron los restos mortales de san Juan de
Atarés, san Voto, san Félix y san Indalecio, y donde en adelante serían enterrados la
mayoría de los reyes de Sobrarbe y luego de Aragón, además de
muchos nobles y caballeros del viejo reino.
[La Ripa, Domingo, Defensa
histórica..., pág. 59.]
156. LA PRISIÓN DE LA REINA DOÑA URRACA (SIGLO XII. EJEA DE LOS CABALLEROS) En el año 713, la población de Ejea cayó en manos de los musulmanes, como buena parte del valle del Ebro, pasando a depender de la circunscripción que encabezaba Sarakusta. Una buena parte de la población cristiana permaneció en Ejea bajo la nueva dominación político-religiosa, constituyendo un aparte, el de los mozárabes. Aunque se toleraron, en general, siempre hubo un latente enfrentamiento entre ambas comunidades que hizo que se constituyeran en núcleos de población separados.
Los musulmanes ejeanos —llevado con un gran sigilo y guardando celosamente el secreto de la amplia red— horadaron buena parte del subsuelo urbano, construyendo túneles que atravesaban y atraviesan todavía buena parte de la Ejea antigua. Estos túneles eran conocidos como «cantamoras», y existen todavía los de la Corona, el Cuco o los Carasoles. Aún se conocen las salidas o «boqueras» del Cuco, de Santa María, y cuatro entre la calle Mediavilla y la de Ramón y Cajal, pues era exactamente por aquí por donde se encontraban las murallas que ceñían a la villa. Uno de los túneles comunicaba la actual iglesia de Santa María (en la Corona) con la colegiata de San Salvador, prolongándose, según dice la tradición ejeana, hasta el imponente castillo de Sora, que, distante unos diez kilómetros de Ejea, domina las Cinco Villas. Es precisamente en este largo túnel donde se descubrió el cadáver de una mujer que la leyenda identifica con la reina doña Urraca, la esposa de Alfonso I el Batallador, que, como se sabe, estuvo confinada o desterrada en El Castellar, y que la tradición ejeana la convierte en una torre llamada Torrelarreina, cuya salida o «boquera» estaba ligada a la «cantamora» que unía Santa María con Sora. Este túnel era el que utilizaba doña Urraca para asistir todos los días a Misa en la iglesia de Santa María. Las «cantamoras» sirvieron de refugio de los musulmanes en el momento de la reconquista del Batallador, lo cual retardó la toma de Ejea. Y, durante siglos, la «boquera» de Torrelarreina (o entrada al túnel) se utilizó para depositar los cadáveres de los niños que nacían muertos y que, por lo tanto, no se les podía bautizar. Por ello, esta «boquera» recibió el nombre de Limbo. [Proporcionada por Mª Tearesa Fago Liso y Mª Carmen Puyod Alegre.] https://es.wikipedia.org/wiki/Ejea_de_los_Caballeros
Para los montisonenses, el día de san
Juan del año 1089 amaneció como cualquier otro del recién
estrenado verano, bajo el poder y la administración de los
musulmanes. En realidad, poco podía sospechar nadie dentro de sus muros que, en tan señalada
fecha para los cristianos, podría cambiar el signo de la historiapara ellos.
No obstante, hacía ya unos días que
la población se resistía al cerco del ejército cristiano, acampado
a las órdenes del rey aragonés Sancho Ramírez y de su hijo, el
infante Pedro (que será Pedro I). De pronto, se oyó desde el interior de la ciudad un
rumor de voces y galopar de caballos que poco a poco fue
transformándose en estrépito insoportable y, casi sin que hubiera
reacción por parte de los defensores, sorprendidos ante tan
importante ataque, el ejército aragonés tomó el castillo y
recuperó la ciudad para la cristiandad, después de más de
trescientos setenta años de dominio moro.
Aún no se sabe con certeza si la
facilidad con que las tropas aragonesas tomaron el magnífico
castillo fue fruto de la traición de algunos musulmanes
montisonenses o si la sorpresa facilitó la victoria. Lo que sí se
recuerda con claridad es cómo, en el momento del asalto, se oyó
sonar en el campamento cristiano una campanaa modo de contraseña.
Tanto es así que, en recuerdo de esa campana, la ciudad recibió a
partir de ese momento el nombre de Mon-só, que en lenguaje lemosín
significa «monte» y «sonido».
En la memoria colectiva de los
montisonenses anidó la convicción de que la traición de algunos
musulmanes, cansados del largo asedio que padecían y sin visos de
que les llegara refuerzo exterior alguno, fue la causa desencadenante
de la entrada sorprendente de las tropas cristianas. Sin duda alguna,
la añeja calle de la «Traición» es testimonio de lo sucedido.
El rey aragonés, nada más tomar
posesión de la plaza, con objeto de reconocerla en el futuro,
designó como escudo de armas de Mon-só —Monzón—, una campana y
un castillo, en memoria de tan fabulosa hazaña.
[Castillón Cortada, Francisco, El
castillo de Monzón, pág. 16.]
2.29. LA DRAMÁTICA RENDICIÓN DE
BARBASTRO (1064) (SIGLO XI. BARBASTRO)
Según el famoso historiador árabe
Ibn-Hayyan, a mediados de agosto del año 1064 llegó a la ciudad de
Córdoba —en el corazón de al-Andalus— la desgraciada noticia de
la caída de Barbastro, ciudad que los musulmanes habían creado de
la nada, a manos de los cristianos. Como los musulmanes sitiados
sufrían una sed tremenda, esta desesperada situación les había
obligado a ofrecer su rendición al enemigo, a cambio de que se
respetaran sus vidas. Accedió aparentemente el general cristiano,
pero, una vez rendida la plaza, ordenó a sus soldados que mataran a
los vencidos con sus espadas, violando así su promesa, muriendo
cerca de seis mil moros barbastrenses.
río Vero
Tras aquella desleal e ignominiosa
matanza, aún ordenó el general cristiano a los habitantes moros que
abandonaran la alcazaba donde se habían refugiado durante tantos
días de asedio. Tan sedientos estaban todos que muchos ancianos y
niños acabaron con sus vidas atropellados al correr la multitud en
masa hacia las aguas del río Vero, mientras los más hábiles y fuertes se deslizaban por
medio de cuerdas desde lo alto de la muralla. Gran número de mujeres
musulmanas perecieron también al llegar al río, pues se echaron al
agua bebiendo de manera inmoderada. La ciudad barbastrense era un
auténtico y dantesco caos, donde imperaba la muerte.
El guerrero vencedor impuso su propia
ley y los soldados cristianosrecibieron en recompensa las casas y
haciendas de los moros vencidos, incluidas las familias que en ellas
moraban. Muchos, ávidos de codicia, sometieron a sus miembros a
tremendas torturas para tratar de encontrar las preciadas riquezas
que creían escondidas, a la vez que violaban a las mujeres e hijas
de sus prisioneros, mientras éstos asistían encadenados a tan
brutales escenas con lágrimas en los ojos y con los corazones
destrozados.
En Córdoba, la triste noticia corrió
rauda, abriendo una tremenda herida en el alma colectiva del pueblo
andalusí.
[Turk, Afif, El Reino de Zaragoza en el
siglo XI de Cristo (V de la Hégira), págs. 90-91.]
Hégira:
Emigración o huida de Mahomade La Meca a Medina, que tuvo lugar en el año 622 y se toma como punto de partida de la cronología musulmana.
2.
Era de los musulmanes, que se cuenta a partir de este año.
2.76. RECONQUISTA DEL CASTILLO DEL
MALLO (SIGLO XIII. MOSQUERUELA)
Alfonso II, al reconquistar Teruel,
comenzó a abrir la ruta que permitiría a los cristianos descender a
la huerta levantina, como así haría, fundamentalmente, Jaime I. Sin
embargo, a los lados de este camino, quedaron todavía muchas
fortificaciones en manos de los musulmanes. Ese era el caso de la
fortaleza mora del Mallo, situada a escasos kilómetros de
Mosqueruela.
Estaba ya Jaime I en Valencia cuando el
Mallo todavía obedecía a los musulmanes. Lo inexpugnable de la
fortaleza, el avituallamiento abundante de la guarnición y lo
inhóspito de la región hicieron que los cristianos no distrajeran
fuerzas en su asedio, puesto que estimaban que ya llegaría el
momento en que el castillo se rendiría por sí solo. Sin embargo,
los habitantes de Mosqueruela, cuando promediaba el año 1234,
decidieron acabar con un enclave que, de cuando en cuando, creaba
problemas a sus ganaderos. Pero como no contaban con fuerzas
suficientes, idearon la manera de hacerlo mediante la astucia.
El alcaide moro de la fortaleza tenía
al servicio de su favorita a dos esclavas cristianas, una de las
cuales, Gracia, estaba enamorada de Ramiro. Éste, conocedor como
nadie del terreno, se aventuraba cada noche a ir al castillo y, entre
las sombras, llegaba al lado de Gracia. Entre los dos enamorados,
además de amor comenzó a hablarse de fuga, de libertad y de boda.
Buscó Ramiro y encontró la
comprensión de los de Mosqueruela que decidieron ayudar a los
enamorados y, de paso, tomar la plaza. Así es que idearon el plan.
Debían aprovechar el momento en el que los moros salían de la
fortaleza para hacer las abluciones en un barranco cercano. Ramiro y
un amigo suyo, ocultos desde la noche anterior en unos matorrales,
entrarían entonces en el castillo, cerrando la puerta.
Todo sucedió como estaba previsto, de
modo que, cuando regresaron desarmados los moros de sus rezos, se
encontraron entre la puerta cerrada y las armas de los cristianos que
esperaban apostados el momento. Era el 24 de junio de 1234 y los
vencidos fueron llevados como prisioneros a Mosqueruela. Sólo se
permitió la libertad a un anciano, que pasó el resto de su vida
viviendo en una oquedad cercana.
https://www.descubreleyendas.es/Info/Consultas.aspx?idLeyenda=624 https://es.wikipedia.org/wiki/Mosqueruela Mosqueruela es una localidad y municipio español de la provincia de Teruel, en la comunidad autónoma de Aragón. Perteneciente a la comarca Gúdar-Javalambre, el término municipal tiene un área de 265 km² y una población de 558 habitantes (INE 2017). Durante la Edad Media y todo el Antiguo régimen, hasta la división provincial de 1833, fue tierra de realengo, quedando encuadrada dentro de la comunidad de aldeas de Teruel en la sesma del Campo de Monteagudo. Mosqueruela se encuentra a 1471 msnm —es uno de los municipios de Aragón situado a mayor altitud— en la vertiente oriental de la sierra de Gúdar, próxima al límite con la provincia de Castellón. Está a unos 100 km de la capital provincial, a 84 km de Castellón de la Plana y a 54 km de Mora de Rubielos, la capital comarcal. La temperatura media anual en Mosqueruela es de 8,3 °C. Las fechas de las primeras y últimas heladas varían entre las partes más altas y las más bajas del municipio; suelen estar entre septiembre-octubre para las primeras y mayo-junio para las últimas. Por el contrario, en verano las temperaturas suelen ser elevadas y las tormentas frecuentes. La precipitación anual media es de 800 mm, si bien las precipitaciones se distribuyen de forma irregular a lo largo de año. A finales del invierno y comienzo de la primavera son frecuentes las nevadas. La influencia de la vegetación ofrece una sensación de frescor en verano, acompañada de una notable humedad ambiental. Se piensa que el topónimo Mosqueruela procede del término mosquera, «descansadero de ganado trashumante, punto de parada para descansar, abrevar y refugiarse del calor». Las mosqueras habitualmente son áreas arboladas con una fuente, y se localizan en el trazado de las vías pecuarias, por ejemplo las cañadas reales, utilizadas para el desplazamiento. Todas estas condiciones se cumplen en la ubicación actual del municipio, y los pastizales de verano a donde se trasladaban los rebaños trashumantes se localizan a media jornada del mismo. En el término municipal, los yacimientos arqueológicos más antiguos corresponden a los denominados «talleres de sílex», fechados habitualmente en la Edad del Cobre. Sin embargo, la primera ocupación estable se da durante la Edad de Bronce (yacimientos de Osicerda en sus niveles inferiores, Mas de Simón y Castillo del Mallo). En la época ibérica tiene lugar una ocupación intensa del territorio, con yacimientos de importancia en San Antonio, Mas Rayo, Torre Agustín y el ya comentado de Osicerda. Curiosamente, la época romana es menos conocida, pues sólo se han podido constatar restos arqueológicos en Torre Agustín, Mas de la Torre Quemada y en las laderas del cerro de San Antonio. De acuerdo al historiador Jerónimo Zurita, Mosqueruela fue reconquistada a los musulmanes por Alfonso II el Casto en 1181. Debido a su posición fronteriza, la localidad fue utilizada por Jaime I el Conquistador como bastión inicial para la conquista del Reino de Valencia. En sus inmediaciones se alzó el castillo de Mallo o Majo, que estuvo en poder musulmán hasta 1234, año en el que los vecinos de Mosqueruela consiguieron apoderarse de él. En 1333, reinando Alfonso III, se consiguió la adhesión de dicho castillo a Mosqueruela, después de una dura pugna con la vecina Villafranca del Cid. En la Edad Media, Mosqueruela desarrolló una intensa actividad relacionada con la ganadería y el comercio de la lana. A lo largo del siglo XIII y primeras décadas del XIV, fue frecuente la presencia de la villa en la documentación de la Cancillería Real Aragonesa, debido a los conflictos de pastos que tuvo con la poderosa Casa de Ganaderos de Zaragoza. Estos conflictos fueron frecuentes durante casi todo el siglo XIV, sobre todo los generados entre la Sesma del Campo de Monteagudo —a la que pertenecía Mosqueruela— y las villas de Castellón y Villarreal. Esta situación llegó a su término en 1390 con la sentencia arbitral de Villahermosa, que gestó las normas que regirían la ganadería extensiva de la región. A finales del siglo XIV, cuando estalló la Guerra de los dos Pedros enfrentando a Aragón y Castilla, Mosqueruela no llegó a ser ocupada. Como premio recibió el título de Villa (1366) y el privilegio de celebrar ferias y mercados; además, la Comunidad de Teruel pasó a denominarse Comunidad de Teruel y Villa de Mosqueruela, siendo esta última cabecera de 65 aldeas dependientes. Desde ese momento, Mosqueruela tuvo jurisdicción civil y criminal propia, formó parte de la red de aduanas del Reino y como villa de realengo gozó de representación en las Cortes.
213. EL MONASTERIO DE SAN MIGUEL DE
FOCES, ASALTADO (SIGLO XIV. ALQUÉZAR)
El siglo XIV tenía siete años de vida
y nos hallamos en Alquézar. En una calle empinada como tantas otras,
la de San Gregorio, vivía y abría su tienda un modesto mercader
judío llamado Leví, un hombre viudo, cuyo único tesoro era su hija
Esther.
La joven hebrea, de extraordinaria
hermosura y suave voz, estaba permanentemente invadida por la
tristeza sin que nadie supiera el motivo de la misma, excepto ella.
Pero guardaba celosamente su secreto, sin compartirlo ni con su mejor
amiga, otra muchacha hebrea.
Sólo Esther y nosotros sabemos que
aquella perenne tristeza se debía a la ausencia del joven trovador provenzal que un día llegara a Alquézar y se enamorara de él.
Desde que se marchó a su tierra, sólo pensaba en el momento de
volver a verle. La imagen de Manfredo siempre estaba en su mente, lo
que hacía que presentara ese semblante entre ido y triste.
Procuró el padre aplicar cuantos
remedios estaban a su alcance para paliar el mal que desconocía,
pero todo fue en vano. Así es que se decidió por un último
intento. Para lograrlo, contrató Leví a unos desalmados forajidos
sin decir nada a nadie, y les encomendó la tarea de traerle a su
presencia al comendador de San Miguel de Foces, hombre versado en
misteriosas ciencias. Con toda seguridad, él tendría la solución.
Los hombres contratados, armados con
espadas y puñales, asaltaron el convento sanjuanista. El caos se
apoderó del ambiente mientras las llamas comenzaban a devorarlo
todo. Los frailes de San Miguel rodearon a su comendador para tratar
de defenderle, aunque fue en vano. La barbarie fue tal que pudo con
la vida de todos, excepto con la del comendador, cuyos secretos y
artes mágicas ansiaban los salteadores.
San Miguel de Foces quedó destruido;
Manfredo no regresó de su tierra; Leví pagó con su vida el
resultado de tan desproporcionado amor paterno; y al rostro de Esther
no le llegó la sonrisa.
El topónimo árabe "Alquézar" (al-Qasr) significa fortaleza, y hace clara alusión a su origen militar. Es un pueblo surgido a la sombra de un castillo, poblando la falda de la montaña. Fue una de las principales fortalezas de la Barbitania, protegiendo el acceso a Barbastro.
Según los cronistas musulmanes, perteneció primero a los Banu Jalaf y sería conquistada en el 893 por Ismail ibn Muza, de los Banu Qasi de Zaragoza, y tomada más tarde por al-Tawil. En 938, Abd al-Rahman III nombró a su hijo Yahia gobernador de Barbastro y Alquézar.
Jalaf ibn Rasid levantó a comienzos del siglo IX esta fortaleza como enclave defensivo frente a los núcleos de resistencia pirenaicos cristianos, en este caso, frente al condado autóctono de Sobrarbe.
En torno a 1067 es conquistada por Sancho Ramírez (hijo de Ramiro I) y se convierte en fortaleza cristiana -"Castrum Alqueçaris"- frente a los musulmanes, constituyéndose en punto clave para posteriores etapas de la Reconquista. Se dotó la fortaleza con guarniciones militares asistidas por una comunidad agustiniana. En 1099, se consagró como capilla real la iglesia de Santa María.
A medida que el proceso de la Reconquista avanza hacia tierra baja (Barbastro, Huesca,...) pierde importancia como fortaleza militar estratégica y se convertirá en una institución religiosa y centro comercial de la comarca, conocida como "priorato alquezarense".
La población primitiva residía dentro del recinto amurallado del castillo. El aumento de población en el siglo XIII, gracias a las mejoras sociales y económicas, hará que se comience a edificar fuera de la fortaleza; la población se irá trasladando gradualmente al "Burgo Nuovo Alquezaris", dejando el castillo prácticamente deshabitado, ocupado solamente por algunos religiosos.
El pueblo tiene una fisonomía totalmente medieval que muy poco ha cambiado, al menos en lo que se refiere al trazado de las calles: un trazado sinuoso con un evidente sentido práctico, facilitándose la comunicación (una red de calles bien enlazadas mediante otros callejones más pequeños) y resguardando de las inclemencias del tiempo (del sol y del viento). Es un trazado típicamente musulmán, de callejuelas estrechas y altas, pero es ésta una disposición típica de los pueblos de montaña más antiguos, adaptados a la topografía (las casas se apiñan en la ladera).
Tenía el pueblo un cierto sentido defensivo como recinto cerrado y fuerte, tal vez amurallado (aunque esto no parece probable); se accedía por tres puertas de las que se conservan dos: la principal, gótica (siglo XIII), y la otra en la parte baja del pueblo; tenían portalones que se cerraban a una hora determinada, no permitiéndose el acceso al interior del pueblo.
El pavimentado de las calles era mucho más rústico que el actual, a base de gruesos cantos de piedra clavados en el suelo de tierra, sin ningún tipo de argamasa para la unión. Las calles tenían un sistema de desagüe, con vertiente hacia el centro, canalillo por el que discurrían las aguas.
La población de Alquézar era totalmente cristiana, pero abundaban los mudéjares (musulmanes conversos) en la comarca, y éstos serían los alarifes de la mayoría de las casas. De las actuales casas las más antiguas podrían datarse en los siglos XIV y XV, y en la época de esplendor del pueblo, el siglo XVI. Las casas se integran perfectamente con el entorno por el uso de materiales autóctonos, como la Piedra (sobre todo para esquinas, zócalos, marcos de ventanas y puertas), el ladrillo, el adobe o el tapial. Los alarifes mudéjares introdujeron la técnica del ladrillo, más práctico que la piedra, casi de igual resistencia y, sobre todo, mejor conocido por estos alarifes. El buen uso del ladrillo se observa sobre todo en las galerías superiores de arquillos y en los aleros.
Estas casas, o bien son de origen noble o de función ganadera y agrícola, pero todas con un sistema y un esquema básicamente igual en todas: interiormente tienen una planta calle de servicios, con cuadras, lagar, bodegas. Una planta noble de vivienda. Y una falsa o granero. Al exterior, domina la fachada el gran arco de acceso, que puede ser de piedra o de ladrillo (dependiendo del gusto o de las posibilidades económicas). También en la planta calle puede haber una pequeña ventana, que da al lagar. En el planta noble destaca el escaso número de ventanas, así como su pequeño tamaño; puede existir algún balcón (se generalizan a partir del siglo XVIII), sobre todo en las casas más ricas. En las casas destacan las galerías de arquillos de ladrillo, o bien arquitrabadas, mediante vigas de madera con columnas y zapatas talladas. Estas galerías son típicas de la arquitectura civil aragonesa de los siglos XVI y XVII. Rematan las fachadas otros elementos característicos, como son los aleros, muy salientes, que protegían de la lluvia; son en madera o bien en ladrillo, con diferentes combinaciones, sobre todo en retícula y en esquinilla.
Un elemento muy típico del pueblo, y de tradición medieval, son los pasadizos en alto, gracias a los cuales parece ser que se podía pasar por todo el pueblo sin pisar la calle, manteniéndose esta práctica hasta el siglo XVII.
La plaza Mayor era el centro neurálgico del pueblo. En ella se encuentran las casas más nobles de la villa; es como un centro de caminos similar al foro romano o al zoco musulmán. Se concibe rodeada de soportales; la irregularidad de sus porches arquitrabados o con arcos, con columnas o pilares, de piedra o de ladrillo) se debe a las distintas épocas de construcción y al hecho de carecer de normas urbanísticas, haciéndolos cada uno a su gusto.
Los escudos tendrían su origen en los emblemas de las familias nobles. Se colocaban sobre los arcos de entrada de las casas. El de Alquézar es una fortaleza con tres torres, más alta y ancha la central. Este símbolo puede aparecer formando parte de escudos particulares junto a otras figuras: los elementos más habituales son torres, cruces de órdenes militares, flores de lis, barras, el olivo, etc. Estos escudos datan en su mayoría del siglo XVIII, época de renovación de las casa, pero se copiarían de los originales medievales. Están sin estudiar, y el significado de muchos de ellos se ha perdido con el tiempo, al pasar las casas de unas familias a otras.
2.27. LA RECONQUISTA DE EJEA POR LOS
SOLDADOS FRANCESES (1095)
(SIGLO XI. EJEA DE LOS CABALLEROS)
En tiempos en los que regía los
destinos de Aragón el rey Sancho Ramírez, el ejército cristiano
aragonéstrató una y otra vez de conquistar por la fuerza de las
armas la ciudad de Ejeasin éxito alguno, pues tanto la enorme valía
y la bizarría de los soldados musulmanes como la situación
privilegiada de la que gozaba el enclave de la murada plaza impedían
un asalto definitivo con ciertas garantías.
Afortunadamente, cuando los soldados
aragoneses estaban a punto de perder toda esperanza de victoria,
llegaron de Gascuñael conde de Bigorra, don Gastón de Espés y
otros muchos nobles y caballeros franceses con sus propias huestes
perfectamente armadas. Éstos, una vez se hubieron percatado de la
situación real —muy difícil por cierto—, aconsejaron humilde y
sabiamente al rey que hiciera una promesa a san Geraldo, santo del
que eran muy devotos los guerreros franceses. De esta manera, le
hablaron pormenorizadamente al rey aragonés del monasterio de Selvamayor, situado en plena Gascuña, donde se guardan los restos de
tan venerado santo, bien conocido y aclamado por su demostrado poder
milagroso. (Abbaye de La Sauve-Majeure)
Sancho Ramírez, deseoso de tomar Ejea
a toda costa para proseguir el avance reconquistadoren otros
frentes, prometió que, en caso de obtener la fortaleza, entregaría
al santo las primicias de pan, vino, olivas, lino y de todas las
riquezas de la tierra. Así es que el ejército aragonés, confiado
en el poder intercesor de san Geraldo ante Dios y en el apoyo de los
franceses, se dispuso para la batalla final lleno de fe en la
victoria. La lucha por la hasta entonces inexpugnable Ejea —que sin
duda hubo de ser muy intensa— terminó con la muerte de todos los
infieles a manos cristianas, con lo que la población cayó y quedó
en poder del monarca aragonés.
La calma se hizo en el campamento del
gozoso rey Sancho Ramírez, quien, fiel a la palabra que había
empeñado ante los murosejeanos, satisfizo la promesa que le hiciera
al santo y para ello mandó construir dentro ya de la ciudad tomada
una iglesia, casa y cementerio (lo que se denominó en adelante como
«Abadía de Ejea»), donde se recogerían y guardarían desde
entonces los frutos de las primicias prometidas.
[Ferrer y Racax, Joseph F., Idea de
Exea, págs. 62-66.]
Ejea de los Caballeros (Exeya d'os Caballers en aragonés) es una villa y un municipio español, de la provincia de Zaragoza y la comunidad autónoma de Aragón, situado en la comarca de las Cinco Villas en el partido judicial homónimo. Dista 72 km de la capital provincial, Zaragoza, y 43 km de Tudela (Navarra).
Con una superficie de 609,92 km², es el segundo municipio más extenso de Aragón. Tenía una población de 16 605 habitantes (INE 2018), lo que le convierte en el cuarto más poblado de la provincia.
Actualmente, el municipio de Ejea de los Caballeros comprende las siguientes localidades:3 Bardenas, El Bayo, Ejea de los Caballeros, Farasdués, Pinsoro, El Sabinar, Rivas, Santa Anastasia y Valareña.
Por su extensión se trata de uno de los municipios españoles más extensos, siendo su superficie de 609,92 km2.
El término municipal incluye los núcleos habitados de Farasdués y Rivas, junto con los pueblos de colonización de Pinsoro, El Bayo, Bardenas, Valareña, Santa Anastasia y El Sabinar. Limita al norte con Sádaba, Biota, Luesia y Asín; al este, con Orés, Luna y Castejón de Valdejasa; al sur, con Tauste; y al oeste, con las Bardenas Reales, en Navarra.
El origen geológico del territorio que hoy ocupa Ejea de los Caballeros se remonta al comienzo de la Era Terciaria, en lo que los especialistas han llamado el «paroxismo alpino».
Justo en la zona donde en la actualidad se sitúa Ejea, se produjo un hundimiento, que se cubrió con posterioridad con materiales miocénicos (margas, arcillas, arenisca y calizas) de una antigüedad en torno a los 22 millones de años. La fineza de esos materiales facilitó la acción de la erosión diferencial, que a lo largo de miles de años configuró este territorio con unas formas dominadas por la planitud del terreno.
Así pues, Ejea se ubicó en el centro de una depresión cubierta después por sedimentos cuaternarios, de hace un millón de años, que tiene relación con el sistema fluvial de terrazas Arbas-Riguel. Como consecuencia de todo ello, el relieve ejeano es predominantemente llano, salteado tan sólo por suaves elevaciones. Ejea se encuentra a 320 msnm, altitud baja si se compara con los 525 msnm de la vecina villa de Luna o con los 745 msnm de la Sierra de Erla y los Montes de Sora.
Ejea tiene un clima de tipo continental, aunque suavizado con ligeros matices del clima mediterráneo. Se caracteriza por sus temperaturas extremas, la escasez e irregularidad de las precipitaciones y la limpieza atmosférica gracias a los vientos. El clima es de los más duros de España, con temperaturas muy bajas en invierno que pueden alcanzar los 18 °C bajo cero y temperaturas superiores a los 40 °C en verano.
La temperatura media anual es de 14 °C. Los meses más fríos son enero y febrero con medias menores de 5 °C, aunque se dan baremos absolutos que descienden por debajo de 0 °C, sobre todo en invierno. La media de temperatura de noviembre a enero es inferior a los 10 °C, pero se producen con frecuencia heladas hasta bien entrado el mes de mayo.
Los meses más calurosos son julio y agosto, aunque ya desde finales de junio se produce un aumento notable de las temperaturas. La media en el verano es de 23 °C, sin descartar los días en que el termómetro alcanza los 40 °C. Esta rigurosidad térmica se suaviza en otoño.
La media de lluvias de Ejea es de 468 mm anuales, siendo mayo el mes más lluvioso seguido de la estación otoñal, en forma de gota fría. Por el contrario, el verano es el periodo más seco, humedecido sólo con esporádicas tormentas de origen térmico.
Río Arba de Biel a su paso por Ejea.
El viento es un meteoro muy característico de la zona. El viento del norte encajonado en el valle del Ebro origina el llamado «cierzo», que llega a alcanzar grandes velocidades y provoca una sensación térmica muy fría en invierno pero refrescante en verano. En verano, sobre todo, sopla el viento del sureste, el llamado «bochorno», que contribuye al aumento de las temperaturas.
Tanto el relieve como el clima hacen que el régimen hidrográfico sea un tanto irregular, con una pertinaz sequía en verano, sólo rota por las riadas provocadas por las tormentas y con un aumento del caudal en primavera y otoño. Todas estas peculiaridades se reflejan en los ríos que atraviesan el término municipal de Ejea de los Caballeros: Riguel, Arba de Luesia y Arba de Biel. Estos dos últimos se unen en un solo río Arba ya cerca del casco urbano de Ejea.
En el territorio de Ejea de los Caballeros se dan bastantes casos de endorreísmo como consecuencia de la impermeabilidad del suelo, sobre todo en zonas donde se concentra material calizo. Hay una buena muestra de estancas, lagunas y balsas, dotadas de diversas dimensiones y peculiaridades: el lagunazo de El Moncayuelo, el de Bolaso, la estanca de El Gancho y El Sabinar, y el pantano de San Bartolomé, además de otros núcleos de menor entidad.
También existen algunos manantiales. El más famoso de ellos es el de Bañera, aunque en el extenso término municipal encontramos numerosas fuentes.
A pesar de la intervención del hombre modificando el terreno, aún quedan en Ejea algunos restos de la vegetación original. Existe abundante monte bajo (coscojo, tomillo, romero) y algunas manchas espesas de arbolado, sobre todo pino carrasco (en la Bardena). En los márgenes de los ríos hallamos tamarices en las zonas de inundación, además de sauces y chopos.
No obstante, la construcción del embalse de Yesa y del canal de las Bardenas, que convirtió en regadío la mayor parte del término estepario de Ejea, terminó con la mayor parte del medio natural no humanizado.
Los arqueólogos han encontrado en estas tierras indicios de épocas tan pretéritas como la Edad del Bronce, el periodo Calcolítico o incluso el Neolítico. Se han descubierto huellas de la actividad humana desde el 8000 a. C. En concreto, se han hallado restos en el yacimiento arqueológico existente en la parte alta de la villa, localizado ante la iglesia de Santa María, en pleno barrio de la Corona.
Edad Antigua
Sin embargo, los primeros datos históricos relativos a Ejea aparecen con la presencia en el lugar de los suesetanos, un pueblo de lengua celta relacionado con la gran tribu belga de los suesones, y que da a Ejea el primer nombre que nos es conocido, Segia, del que deriva el nombre actual. Sin embargo, los historiadores no tienen clara la importancia de la población de Segia dentro del territorio suesetano, desconociéndose por el momento si se trataba de su capital, de una ciudad importante o de un núcleo menor.
En este sentido, se ha defendido la identificación de Segia con la capital de los suesetanos, Corbio, que fue arrasada por un Ejército romano al mando del cónsul Terencio Varrón en el año 184 a. C., tras lo cual el territorio suesetano fue cedido a los vascones.
Época romana
Después de que Roma asumiese el control directo del territorio vascón, tenemos constancia de un documento, el llamado «Bronce de Ascoli», en el que, en el marco de la guerra social —de 91 a. C. a 89 a. C.—, Cneo Pompeyo Estrabón concedió la ciudadanía romana a nueve jinetes suesetanos o vascones de Segia, integrados en la llamada «Turma salluitana», como premio a sus actividades militares en dicha guerra.4
Tanto bajo la República romana como bajo el Imperio romano, Segia y otras localidades de las Cinco Villas, como Tarraca —posiblemente Los Bañales de Uncastillo—, fueron objeto de una intensa romanización, motivada además por el hecho del intensivo cultivo en los llanos de la zona de trigo y otros cereales. La calzada Caesaraugusta (Zaragoza)-Pompelo (Pamplona) constituyó la columna vertebral de las comunicaciones que atravesaban sus tierras. Asimismo, los romanos extendieron una red de vías secundarias que daban acceso a las villas y los asentamientos de la población.
Cabe suponer que Ejea se viese afectada por las revueltas de los bagaudas en el siglo V, aunque carecemos de citas documentales al respecto, ya que los disturbios y enfrentamientos producidos se centraron en Hispania en el valle del Ebro, en especial en sus zonas alta y media —saqueos de Tarazona y Zaragoza, por ejemplo.
Edad Media
La caída del Imperio Romano supuso para Ejea un periodo de decadencia. A partir del año 545, su territorio entró en un proceso de despoblación y de disminución de la vida socioeconómica. En este contexto, el área de Ejea quedó bajo el dominio de un terrateniente hispanorromano, el Conde Casio.
Los visigodos hispanorromanos llamaron a la ciudad Egessa, denominación que aparece en algunas monedas.
Representación de Sancho Ramírez, quien intentó, sin éxito, reconquistar la villa en 1091.
La llegada de los musulmanes a la zona se produjo en 714, tres años después de su desembarco en la Península Ibérica. Aplicando una política de conversión, los musulmanes llegaron a un pacto con el Conde Casio: éste se convirtió al Islam, manteniendo todas sus posesiones pero rindiendo pleitesía al nuevo poder. De este modo, nació la dinastía muladí de los Banu Qasi. Bajo la dominación musulmana, la ciudad recibió el nombre de Siya.
En el posterior marco de la Reconquista, el rey de Pamplona Sancho Garcés I quiso arrebatar Siya a los musulmanes en los años 907-908, lo mismo que Sancho Ramírez en 1091, en ambos casos sin éxito. No sería hasta el año 1105 que Alfonso I el Batallador recuperase la villa para los reinos cristianos, pasando a denominarse Exea.
El historiador Jerónimo Zurita, en sus Anales de la Corona de Aragón, refiere que Alfonso I «lo primero que se acometió fue poner cerco sobre la villa de Ejea, lugar principal a la frontera de Navarradentro de los límites de la región antigua de los vascones, y ganóla a los moros... Y allí se afirma que en aquél lugar tomó el título de emperador». Además de los pobladores cristianos, Exea se nutrió con la llegada de los judíos, cuya presencia aparece reflejada en las crónicas de la época. Por ejemplo, en el año 1208, Pedro II de Aragón les concedió el Castillo de Ortes para su repoblación.
Entre los edificios medievales más importantes destacan la iglesia de Santa María, edificada en 1174, y la de San Salvador, consagrada en 1222 y que durante un tiempo fue la base de uno de los prioratosque tuvo la orden de la Selva Mayor en Aragón. En 1265 Jaime I el Conquistador convocó Cortes en Ejea, en las cuales se acabó de modelar la figura del Justicia Mayor de Aragón, quien debía dirimir las disputas entre la monarquía y la nobleza.
Edad Moderna y Contemporánea:
En la Guerra de Sucesión, Ejea se había pronunciado por el archiduque de Austria, por lo que fue sitiada por el ejército de Felipe de Anjou. Comandadas por el Marqués de Saluzo, las tropas saquearon e incendiaron la ciudad.
Los habitantes de Ejea de los Caballeros contribuyeron a la lucha contra los franceses durante la Guerra de la Independencia, formando algunas guerrillas, que acudieron a combatir a Tudela. Era natural de Ejea una de las heroínas del primer Sitio de Zaragoza, Juliana Larena y Fenollé.
Ya en el siglo XX, el movimiento obrero tuvo una presencia importante en Ejea y su comarca, hallándose fuertemente implantada la Unión General de Trabajadores. Los socialistas de las Cinco Villas estuvieron implicados en la sublevación de Jaca y el diputado socialista por Zaragoza, José Algora, había recomendado a Fermín Galánque, desde Jaca, dirigiera sus tropas hacia Zaragozaatravesando las Cinco Villas, que les eran afectas.
A nivel económico, la ciudad se vio fuertemente modernizada a principios del siglo XX. Accedió al transporte en ferrocarril con la construcción del Ferrocarril de Sádaba a Gallur en 1915, lo que permitió el transporte barato de los productos de la comarca, cuya producción iba a aumentar con las sucesivas ampliaciones del regadío. La construcción del Pantano de Yesay del Canal de las Bardenas, ambos consecuencia directa del Plan Aragón, permitió aumentar drásticamente la producción de cereal y remolacha y motivar la implantación de algunas industrias agroalimentarias. El proyecto del canal es de 1924 y el del pantano de 1926. En 1959 se inauguraron las dos infraestructuras y se construyeron los seis pueblos de colonización de Ejea.
1. EL CONDE DON JULIÁN, PRISIONERO Y
MUERTO EN LOARRE
(SIGLO VIII. LOARRE)
Es sobradamente conocido cómo, en su
inicio, la entrada de las tropas musulmanas en la Península no fue
más que la respuesta a un problema meramente político. Los dos
bandos que se disputaban la corona del reino hispanogodo —como ya
ocurriera en ocasiones anteriores— se procuraron sus propios
aliados. En este caso, Witiza —enfrentado políticamente a don
Rodrigo, el último rey visigodo— buscó y halló la colaboración
interesada de los moros que habían logrado extenderse en poco tiempo
desde el corazón de Arabia, a lo largo de todo el norte de África,
hasta el estrecho de Gibraltar.
La carencia de fuentes fidedignas que
narren lo que de verdad ocurrió en aquel año 711 y en los
inmediatamente anteriores y posteriores ha dado pie a que sea la
leyenda y la imaginación popular quienes hayan tratado de explicar
lo que realmente sucedió.
Al parecer, en la invasión musulmana
desempeñó un papel importante un conde visigodo, don Julián,
partidario de Witiza, y a quien se le achaca la traición de haber
favorecido la entrada de los musulmanes por el Estrecho para vengar
el pretendido ultraje que el rey don Rodrigo le hiciera en sus
relaciones con su hija Florinda, más conocida como la Caba.
Para algunos historiadores, don Julián
murió en aquellos instantes, bien a manos de los partidarios del
conde don Rodrigo bien de los propios musulmanes; para el pueblo y la
leyenda, el conde don Julián fue hecho prisionero por los propios
moros para ser encarcelado en el pueblecito de Loarre, donde fue
férreamente encadenado y atrozmente maltratado hasta morir, para
acabar, por fin, siendo enterrado no como cristiano que era sino
fuera del seno de la iglesia mozárabe de Loarre.
La leyenda se complica todavía más
cuando el Padre Huesca, a finales del siglo XVIII, nos relata que él
personalmente tuvo ocasión de ver su sepulcro —que había sido
profanado por buscadores de tesoros—, en lo alto de la escalera del
castillo, una fortaleza construida, sin duda alguna, en fecha muy
posterior a los hechos narrados.
La leyenda se origina en el historiador musulmán Al-Razi (ss. IX-X) y a partir de él se difunde en los siglos XII y XIII a través de las crónicas cristianas del norte de la Península (Historia legionense, Crónica Najerense, la Crónica del Tudense y la Crónica del Toledano). Se amplía novelescamente en la Crónica de 1344, pero sobre todo en la Crónica Sarracina (1430) de Pedro del Corral, texto que establecerá la línea preferente de desarrollo de la leyenda en la literatura española posterior. El personaje dejó huella en el Romancero nuevo, por ejemplo en "En Ceuta está don Julián...". En 1589, inspira la maurófila obra de Miguel de Luna, conocido médico morisco y traductor real, La verdadera historia del rey Don Rodrigo, en la qual se trata la causa principal de la perdida de España y la conquista que della hizo Miramamolin Almançor Rey que fue del Africa, y de las Arabias.
En el siglo XVII aparece muy escasamente en el teatro: en El último godo (1559-1603) de Lope de Vega y en el libro VI de su epopeya trágica Jerusalén conquistada (1609), así como en La más ingrata venganza de Juan Velasco de Guzmán. En el siglo XVIII tuvo más éxito y aparece por ejemplo en la Homersinda (1770) de Moratín padre, en el Pelayo (1769) de Jovellanos, en Perder el reino y poder por querer a una mujer. La pérdida de España (1770), de José Concha, en la Florinda de Francisco de Bahamonde y Sesé y en La pérdida de España de Eusebio Vela, que sin embargo fue prohibida en 1770 por «indecorosa al rey». María Rosa Gálvez de Cabrera imprimió en 1804 una Florinda y también José Quintana contribuye con cierto subtexto político algo subversivo y liberal en su Pelayo de 1805.
Su leyenda revivió en especial durante el Romanticismo inglés: Walter Savage Landor (1775-1864) dedicó a este personaje la mejor de sus obras, la tragedia Count Julian (1812). Tangencialmente trataron al personaje también otros escritores románticos: Walter Scott en The Vision of Don Roderick (1811) y Robert Southey en Roderick, the Last of the Goths (1814). Por otra parte, el autor español Juan Goytisolo escribió una novela titulada Reivindicación del conde don Julián o simplemente Don Julián, donde se hace referencia a ése a lo largo de todo el libro. La novela es la segunda parte de la trilogía del mal, donde el protagonista Álvaro Mendiola nos muestra las críticas de Goytisolo contra España escritas de 1966 hasta 1975. La primera parte de esta trilogía es Señas de identidad de 1966, la segunda es Reivindicación del conde don Julián o Don Julián de 1970 y la última parte se titula Juan sin Tierra de 1975.
Sabemos que en algún momento durante el reinado de Teudis (531-548) los visigodos perdieron el control que habían mantenido de Ceuta, enclave que fue conquistado por los bizantinos. A partir de ese momento los visigodos no volverían a tener bajo su dominio ningún territorio en el norte de África. De hecho, sabemos con certeza que Ceuta se encontraba en manos de los bizantinos en el año 687 y no hay razón alguna para dudar de que permaneció así hasta ser tomada por la expedición que envió Musa ibn Nusayr hacia el año 706. Ciertamente, en algunos relatos árabes posteriores se afirma que el gobernador de la ciudad era un conde visigodo llamado "Ilyan" o Julian, que supuestamente se encontraba al servicio del rey Roderico (o Rodrigo). En esas versiones se dice que el conde don Julián quiso vengarse del rey, ya que éste había raptado a su hija (en algunas versiones hispanas posteriores recibe el nombre de "Florinda"), y en consecuencia conspiró para proporcionar a los árabes, que recientemente se habían adueñado de Tánger, los barcos que necesitaban para cruzar el estrecho hacia Hispania. Sin embargo, no existe base histórica que permita conceder verosimilitud a estos relatos fantásticos. De hecho, tanto el padre como la hija pertenecen a la ficción salida de un conjunto de tradiciones moralizantes cuyo propósito era hallar una explicación para la catástrofe que le sobrevino con tanta rapidez al reino visigodo.
Se trata de un personaje de la Hispania visigoda. Ciertos autores lo sitúan como gobernador visigodo de Septem (la actual ciudad de Ceuta), cuya caída en manos musulmanas en torno al año 709. lo haría cambiar de lealtades, obedeciendo a partir de ese momento al árabe Musa ibn Nusair. Otros investigadores, como Martínez Carrasco, lo consideran el gobernador romano (bizantino) de la mencionada ciudad (Iulianos).
Sus barcos ayudaron a cruzar el estrecho a las fuerzas invasoras dirigidas por Táriq ibn Ziyad que vencerían al ejército visigodo en la batalla de Guadalete.
Tradiciones posteriores, reflejadas en fuentes musulmanas y cristianas, señalan que era el padre de Florinda la Cava, ultrajada por el rey visigodo Don Rodrigo. Don Julián, como venganza, facilitaría el paso a las huestes musulmanas, que conquistarían la península ibérica.
Don Julián es el nombre hispanizado que se le da al gobernador de Ceuta Olbán que ayuda a los invasores musulmanes a su entrada en Hispania, acabando así con el reino visigodo.
